早茶对广东人而言，压根儿不是啥大新闻，就连能够说那是生活里最寻常不过的事。它不是旅游景点，也不是啥特别繁华的聚会，就是一家小馆子，要么几个街坊在自家客厅里，拆着拆着，光听着茶壶里咕嘟咕嘟响，就能把日子过进心里。
你想想，广东人个子矮，又爱晒，白天大局部工夫都在忙活，晚上闲下来，大约率就是窝在沙发，窝在榻榻米，要么端着搪瓷缸子喝两杯。
这种生活方式，早就从骨子里渗进了骨子里，细水长流，直到目前依然像老顽固一样，死都不肯改。 关于早茶到底是如何来的，实际上历史书上说了大约那么回事：宋末元初，人们为了逃避战乱，住在城楼的高处，要么在深巷的土坯房里，用铁锅烧水、煮粥，那是当时唯一的“进食”方式。到了清朝中叶，随着人口的爆炸式增长，再加上广州城里人多、穷人多，陈氏家族为了照顾生病的儿子，专门请了个叫“陈添枝”的老厨师跟着过日子。
那时候家里只有两间房，陈添枝一个人忙前忙后，做饭、看孩子、伺候老人，可累得跟牛似的。有个厨娘叫周氏，专门带孩子，出于心里小，只能间或照顾一下，结局孩子饿着了。
后来陈添枝就琢磨着，既然孩子吃不上饭，那咱们就自己进来吃吧。便他就启动每天在家吃，“吃早茶”，从铁锅粥变成了在蒸笼里蒸蛋、炸鱼、煮鸡，嘴里嚼着，心里乐开了花。
这最早的“早茶”，实际上就是自家灶台间里煮的一日三餐，也是一个人面对着一锅粥、一碗汤、一笼点心，喂饱了自己，顺便照顾了家人。 后来到了民国时期，广州的生意越来越火，陈家的生意也越做越大。
这时候，陈添枝就发愁了：“我屋里有个大灶台间，那么多客人吃，我这小灶台如何接得住？”他灵机一动，就在楼下有个像房子一样的建筑，那是专门给客人设的“早茶屋”。陈添枝请来了好多厨师，把家里的好菜搬了出来，再配上自家做的点心，一天到晚忙活得挺。
这时候的早茶，还带着点“贵”字头的味道，出于要分档次，有的客人吃的是酒楼里的红烧肉，有的吃的是自家做的烧鹅，大家坐在自家的灶台前，一边吃一边聊，那种烟火气，是别的地方根本没有的。
那时候，早茶就是粤菜馆的“出生地”，是粤菜走向全国、走向世界的第一步。 有意思的是，早茶这个词儿最早实际上不是用来叫吃的，而是叫“早茶碗”。
那是清朝广州府城内最早的一家早茶店子，老板姓陈，叫“陈添枝”，家里设了三间屋子，专门招待客人。
那时候的人没啥概念，只知道这地方是吃好的，吃便宜的，吃得爽快的。直到辛亥革命后，陈添枝才在店子外挂了“早茶”俩字，从此赶明儿，这顿早茶才算有了个正式的名字。 到了上世纪五十年代，陈添枝去世，他的儿子陈正仁接手店里。
这时候早茶已经发展得比较前期了，大量人启动搬出来住，把饭馆设在了居民楼下，撇脱人家下班回来就坐下吃个饭。
那时候，早茶成了广州市民“下班后的续命水”，也是周末全家老小聚在一起的“聊天板”。到了七十年代，早茶更是成了广州人的“灵魂”，就连有人认定，光有早茶还不够，还得有家，要有那种老陈家的味道。
那时候的早茶，不只是进食，更是情感寄托。
你想啊，一个地方的人，习惯在一个屋檐下进食，还能在一顿饭里吃到自己家做的菜，日子过得真踏实。 八十年代是个关键节点，随着改革开放，广州的经济腾飞，早茶启动有了新变化。
那会儿的早茶，人多挤，环境杂，味道也不对。到了这时候，商家启动搞装修，搞环境，把早茶做成了“粤菜馆”。
你看目前的早茶，从早茶屋慢慢搬到了高档酒楼，要么专门的茶楼里，环境好了，人也不同，但那份“家”的感觉，还是没变。目前的早茶，不仅是吃，更是一种文化体验。 你看目前的早茶店，表面光鲜亮丽，铺着瓷砖，装修得像个酒店，但里面的味道，还是那股子老味道。
比如去广州的早茶店，随意找一个位置坐下，老板就会端上一笼精致的点心，那热气腾腾的样子，看着就让人胃口大开。你剥开一个烧鹅，皮脆肉嫩，油光发亮；剥开一个叉烧，肥瘦相间，汁水丰富；再配上刚出炉的肠粉，粉滑，有弹牙，夹起来一咬，满嘴都是鲜香。
这种味道，简直就是广州的味道，是粵语的味道，是广州人的味道。 并且，目前的早茶，早上了，大量人还会带家人哥们儿来。
你看，一家四口，要么两个老战友，坐在一张大木桌旁，一边喝茶，一边吃点心，嗑着瓜子，聊着天，笑声能传得挺远。
这种氛围，你挺难在其他地方找到。别人的早茶，可能只是进食，但广州的早茶，那是“生活”。 说到数据，要是你盯着早茶店的生意做，会发现一个挺有趣的现象。在广州的早茶门店，早上的客流量，往往是在中午最高峰之后才启动显著下滑的。有些老字号门店，一个清晨，门口排长队，人山人海，别说几个人，就是几十个人也排得老长。
这种排队现象，在广州的早茶里特别常见，就连能够说，早茶就是排队的第一件事。
你看那些早茶店的招牌，上面一般画着大大的“早茶”两个大字，旁边还画着几只鸡，要么画着蒸笼，就连还有人画着那只开了四十年店的“陈添枝”招牌。
这些招牌，就是早茶文化的活化石，每一块招牌后面，都藏着一段故事，一段关于“家”、一段关于“味”。 还有啊，早茶的工夫，也特别有意思。
一般是在早上九点到十一点之间，这段工夫是早茶的黄金期。
这时候，店里人多，味道足，价格也不高，是个最实惠的时段。你要是在周末要么节假日，去早茶店，一定会发现人比平时多上好几倍，那种繁华劲儿，是那种“人声鼎沸”的感觉，不是那种嘈杂，是那种挺有底气的繁华。
这种繁华，是出于大家都有话聊，都有人吃，都有那种“在一起”的归属感。 实际上，早茶的历史，就是一部广州人的历史。从宋末的避世煮粥，到民国时的陈添枝一家，再到目前的酒楼茶楼，早茶一直在变，但那个根，一直没变。它不靠啥高深莫测的技艺，也不靠啥贵得吓人的食材，它靠的，就是一个好办、实在、能让人心踏实的地方。在这个快节奏的时代，能有一张桌子，能有一碗粥，能有一桌人吃一顿饭，聊着家常，听着隔壁阿婆讲八卦，闻着那炭火和煎肉的香气，这就是生活，就是早茶。 再说说目前的变化，特别是互联网普及之后，早茶也面临了一些挑战。
那会儿，大家都挤在一间店里，为了抢个好位置，大家别看吵，但繁华。目前，有些早茶店为了提升体验，引入了智能点餐系统，手机上就能下单，也不用排队了，但这种变化，让大量老顾客心里有点打鼓。
毕竟，老早茶人习惯了面对面，习惯了那种热气腾腾的烟火气，有些年轻的年轻人，可能认定那种“口口相传”的味道，有点过时了。 不过，你也不能光看表面繁华。
你看目前大量早茶店，依然保留了传统的做法，依然坚持用老灶台，依然坚持用老食材。
比方说，有些店还在用那种传统的铁锅烧水，要么用那种老式的蒸笼，做出来的东西，依然有着那股子“陈”的味道。
这些店，依然是广州的“老字号”，依然是那口万人等待的“早茶碗”。 故此啊，早茶的历史，实际上就是广州人生活方式的缩影。它没有宏大的叙事，也没有惊天动地的变革，它就默默地在每一个清晨，在每一个繁华的街道上，在每一个家庭的餐桌上，延续着。它不需求啥华丽的辞藻，也不需求啥专业的术语，它只需求一杯茶，一笼点心，一群老友，一顿饭。
这就是早茶，这就是我们生活的一局部。